Освоение широкоугольника. Часть 3

Техника съемки

При использовании нормальных и длиннофокусных объективов настройка экспозиции и фокуса довольно проста: вы наводите камеру на объект, замеряете экспозицию и фокусируетесь на нем, затем перекомпонуете кадр и делаете снимок. Если вам приходится иметь дело с контровым светом, необычно светлым или темным предметом, яркими объектами на темном фоне или наоборот, несколькими объектами разной яркости и т.д., известно, что делать — подкрутить компенсацию экспозиции; сделать замер по основному объекту и позволить фону выйти выжженым; выбрать, какой предмет должен быть в фокусе, и оставить другие нерезкими; немного изменить композицию, чтобы убрать «горячую точку» из кадра и так далее. В самом деле, творческое использование фона или размытие переднего плана — одни из самых необычных вещей, возможных при такой съемке.

С широкоугольником все становится значительно сложнее и технически, и композиционно. Дело в том, что сцена — «большая», и вам предстоит жонглировать большим числом переменных. И там будет происходить гораздо больше, чем вы заметите во время съемки. Технически здесь есть две основные сложности: экспозиция и фокусировка.

Экспозиция и обработка

Проблема (особенно с цифровой фотографией) состоит в том, что из-за такого большого числа объектов сцены, её динамический диапазон часто превышает диапазон вашей техники. Конечно, в идеале вы должны выбирать сюжет, где это не так, и время идеального качества света — «волшебный час» [ткж. «золотой час» — прим. перев.].

Фото 1
Каменный «шалаш» в Луберон, Франция. (Tokina 17/3.5 на 10D)

К сожалению, когда приходится жертвовать динамическим диапазоном, особенно в светах, это, как правило, ведет к довольно скучной фотографии. Я не думаю, что у меня найдутся хоть какие-то фотографии, действительно заслуживающие занимать место на диске, сделанных в таких условиях широкоугольным объективом... за исключением, может быть, нескольких «изображений людей».

Есть несколько способов подобраться к решению проблемы.

  • Подбирайте сцены с узким динамическим диапазоном. «Волшебный час света» и другие случаи «интересного природного освещения», конечно, предпочтительны, но широкий угол работает на удивление хорошо и для «скучного света». Например, в пасмурную погоду, полдень или при прямом солнечном освещении: присущее сцене богатство может существенно компенсировать отсутствие интересного освещения. Широкоугольник отлично подходит для зимней фотосъемки: снег сокращает (иногда даже меняет на обратное) обычное соотношение яркостей неба и земли.

Фото 2
Сенатская площадь в Хельсинки. (Tokina 17/3.5, пленка Provia 100)

  • Выбирайте экспозицию для достижения максимального динамического диапазона, а затем корректируйте при обработке. Используйте минимальное из возможных ISO; если снимаете в JPG, установите низкое значение контраста; по возможности, снимайте в RAW; устанавливайте экспозицию только чуть меньше той, где начинаются потери в светах. Тональный баланс восстановите при пост-обработке. Если вы снимали с ISO100 или ISO200, есть по крайней мере два или три стопа, на которые можно «вытянуть» тени, сохранив шум на уровне, позволяющем получать даже крупноформатные отпечатки. Снимая в RAW, вы будете иметь «несколько тузов в рукаве» во время пост-обработки. Подробнее об этом чуть позже.
  • Используйте брекетинг. Снимайте по 2 (а иногда и больше) кадров на различных значений экспозиции, закрепив камеру на штативе, и объедините их при обработке. Ниже я опишу до смешного простой способ сделать это, который обычно выглядит куда более естественно, чем сложные и трудоемкие методы маскировки (например, тот, что я описал в своем уроке «Слои и маски»).

Имитация градиентного фильтра

Градиентный нейтрально-серый фильтр является (или являлся раньше?) необходимым инструментом для серьезных фотографов-пейзажистов. Он похож на популярные в 1980-х годах очки, где верхняя часть стекол темная, а нижняя — прозрачная. Он эффективно и, при умелом использовании, сохраняя естественный вид, уменьшает контраст между небом и землей. К сожалению, очень сложно сделать всё правильно, а если сделано неаккуратно, результат будет выглядеть явно искусственным. И, конечно, возиться с фильтром, пока не померкнет свет, не лучший способ провести время.

Цифровая обработка всё изменила. На мой взгляд, градиентный фильтр можно выбросить на свалку истории, ведь можно добится того же эффекта гораздо легче и с гораздо большей точностью в цифровой фотолаборатории.

Для начала, вам нужно два варианта одного и того же кадра, один экспонированный по светам, второй — по теням. Есть два способа получить их:

  1. Брекетинг. Используйте штатив и снимите одну и ту же сцену дважды: сперва с замером по светам, потом — по теням.
  2. Съемка в RAW и двукратное конвертирование с разной коррекцией экспозиции. Если динамический диапазон не настолько огромен, вы можете просто экспонировать по светам, а затем преобразовать из RAW дважды: один раз установив коррекцию по теням, второй — по светам. При съемке с ИСО100 у вас в запасе есть около 2-3 стопов.

Фото 3
Я хотел получить снимок, дающий представление о дворе дворца Мир Амина в Бейтеддине, но освещение был весьма сложным. Экспозиция выставлена по светлым стенам и небу, из-за чего тени остались в темноте. Кадр преобразован из RAW в соответствии с настройками камеры.

Фото 4

Вот тот же кадр, преобразованный из RAW с цифровой компенсацией экспозиции примерно на +1,5 стопа.

Когда у вас есть варианты снимка, нужно объединить их. Вот как это сделать:

Фото 5
А вот и результат смешения. Я использовал линейную градиентную маску, и слегка подправил центр аэрографом. Не так хорошо, как вышло бы, если подождать лучшего света (около 18 часов), но вполне пригодно для использования.

  1. Скопируйте и вставьте оба кадра на разные слои одного и того же файла. Если варианты получены брекетингом, может потребоваться их точное выравнивание. Для этого установите режим наложения Разность (Difference) — когда эффект «рельефа» исчезнет, слои будут идеально совмещены.
  2. Создайте быструю маску для верхнего слоя. В Photoshop 6, это штриховой круг в нижней части палитры слоёв.
  3. Выберите инструмент «Градиент». Это один из видов инструментов заливки.
  4. Сбросьте цвета на черный и белый.
  5. Залейте маску слоя градиентом, чтобы скрыть яркие части кадра с тенями. Поэкспериментируйте, чтобы получить нужный результат. Я считаю, что лучше всего работают плавные переходы.
  6. Подправьте маску «Ластиком» или «Аэрографом». Я использую для этого кисти большого радиуса (200 на 300 пикселей).

Есть несколько вариантов этого приема:

  1. Использование кругового градиента вместо линейного. Это особенно хорошо подходит для ситуаций, подобных фотографированию через ворота или окно. Вы также можете использовать этот способ (и следующий вариант), чтобы скорректировать виньетирование.
  2. Использование корректирующего слоя «уровни» или «кривые» вместо второй экспозиции. Если желаемая коррекция не слишком велика, можно обойтись и без сложностей слияния двух вариантов сцены, а вместо этого просто использовать корректирующий слой (уровни или кривые), чтобы настроить «экспозицию» в проблемной области, а затем описанным методом градиентной маски убрать коррекцию с участков, которые изначально были экспонированы правильно. По правде сказать, это вариант я использую чаще всего.

1 2 3 4 5

Петтери Сулонен (Petteri Sulonen) — фотограф из Хельсинки, известный, в том числе, и очень интересными заметками о фотографии, которые он публикует на своем сайте.

Многие из них можно найти в Интернете и в русском переводе.

Эта статья, как и другие статьи Петтери Сулонена, распространяется под Creative Commons Attribution License.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сообщения не по теме сайта всё равно не будут опубликованы.