Перевод еще одной популярной статьи Андржея Вротняка — Using Your E-500 (версия от 2007/03/04) — третья, заключительная часть.
Другие статьи Андржея Вротняка об Olympus E-System.
Содержание
Статья довольно большая, поэтому, я думаю, содержание поможет вам в ней ориентироваться.
Выбор Picture Mode (режима обработки снимков)
Это подобно выбору одного из пяти типов плёнки (два из которых — черно-белые) [у E-510 — 4 типа, в том числе один черно-белый.- прим. переводчика]. Я рекомендую настроить эти режимы один раз — по своему вкусу — и более их не менять. Постоянное изменение режимов приведет Вас к непредсказуемым результатам. (Настройка детально описана в статье «Настраиваем E-510 Preferences»)
Даже переключаться между режимами стоит нечасто. Я не рекомендую делать это в течение одной съемочной сессии; это сделает результаты менее предсказуемыми, и вдобавок затруднит последующую обработку. Получив некоторый опы работы с режимами, Вы сможете определять каким из них в каком случае пользоваться. На самом деле, я провожу 95% времени в моем режиме Natural.
Градации (тональность)
Этот параметр настаивает тональность изображения, смещая средние тона в сторону теней (low-key) или светов (high-key). По моему небольшому опыту использования этой функции в E-500 создалось впечатление, что света и тени также затрагиваются. Я предпочитаю реализовывать такие эффекты при последующей обработке, а в камере установить Normal.
Тем не менее, можете свободно экспериментировать; просто не забывайте по окончании возвращать режим Normal.
Метод экспозамера
Если у Вас возникло искушение переключаться между различными методами замера в процессе использования камеры, не делайте этого. Послушайте меня сейчас — поблагодарите потом. Тем не менее, если Вы настаиваете, можете переключить метод как через Панель управления (простую или детальную), так и с помощью аппаратной кнопки (стрелка влево).
У E-500 есть три метода измеррения: 
матричный ESP, 
центровзвешенный и 
точечный. Я рекомендую, что, опять-таки, обсуждается в статье Настраиваем E-510, включить матричный ESP или центровзвешенный (последний — если хорошо понимаете, зачем) и не менять его.
Через меню (и только так) можно выбрать, как будет работать матричный ESP замер: с приоритетом области вокруг датчиков фокусировки (AF) или без него.
Если Вы следуете моим рекомендациям по настройке камеры, то не теряете и возможность точечного замера (это мощный инструмент при умелом использовании). Дело в том, что я рекомендую назначить функцию точечного замера кнопке [AEL/AFL].
Точечный замер внутренне связан с фиксацией экспозиции: в конце концов, часто ли точка со «стандартной» яркостью оказывается точно по центру кадра? Вы просто обязаны фиксировать экспозицию при точечном замере, поскольку только Вы знаете, что хотите принять за «стандартный серый» уровень. Если включить точечный замер как основной режим (т.е. без AEL), каждый раз придется перекомпоновывать кадр с полуприжатой кнопкой спуска. В моем варианте, переключение на точечный замер происходит удержанием кнопки фиксации, если же она не нажата, снимок делается с (безопасным) матричным или центровзвешенным измерением.
Функция точечного замера, использованная без понимания, ведет к непредсказуемым результатам. Я получил несколько электронных писем от пользователей различных камер, недовольных ошибками экспозиции, хотя они «переключили камеру в режим точечного измерения» (в рекламе сказано, это значительно лучше, ведь так!). Похоже, эти люди использовали точечный замер без AEL — камера выставляла экспозицию по самому центру кадра, независимо от того, что там на самом деле находилось: белое лицо или черный смокинг. Это то же самое, что вообще не делать экспозамер, или даже хуже, поскольку результат совершенно случаен.
Два дополнительных режима замера (
точечный по светам и 
точечный по теням) добавляют функциональности ценой еще большей вероятности ошибки. Не буду распространяться о них: если Вы ими реально пользуетесь, Вам нужно не читать, а писать статьи.
Фиксация экспозиции и/или фокуса
Обычно, камера измеряет экспозицию в момент, когда кнока спуска нажимается наполовину. Параметры (выдержка и диафрагма) останутся неизменными, даже если Вы переведете камеру на более яркий или более темный объект, пока кнопка будет полуприжата. Это указание камере: «сними это, но настрой экспозицию по тому месту, которое я (фотограф) считаю более подходящим».
Типичное применение этой функции — снимки с большой областью ясного неба: если основная часть кадра имеет большую яркость, весьма вероятна недодержка.
Если Вы фиксируете экспозицию кнопкой затвора, камера использует предварительно выполненное измерение, как описано выше. При этом фиксируется и автофокус, если, конечно, Вы не изменили это при настройке (в меню).
Другой способ фиксации экспозиции — удержание кнопки [AEL/AFL]. Фиксации фокуса при этом не происходит (он по-прежнему может фиксироваться кнопкой спуска, по крайней мере, в режиме разового автофокуса S-AF). Этот метод также позволяет назначить нажатию кнопки фиксации (см. выше).
Взаимодействие кнопок фиксации и спуска (применительно к фиксациии экспозиции и фокуса) можно настроить. Я считаю свои рекомендации, как минимум, хорошей начальной точкой. Во всяком случае, это не та настройка, которую меняют ежедневно.
Режим фокусировки
Используя Панель управления или специальную кнопку (стрелку вправо), можно быстро переключаться между тремя режимами фокусировки:
- Разовый автофокус: камера фокусируется, когда кнопка затвора нажата наполовину, и эта настройка фиксируется до момента съемки, если Вы не уберете палец с кнопки;
- Непрерывный автофокус (C-AF): камера начинает фокусироваться, когда кнопка затвора нажата наполовину, и продолжает подстраиваться пока не будет сделан снимок.
- Ручная фокусировка: фотограф может настраивать фокусировку вручную (т.е. вращением фокусировочного кольца объектива), контролируя ее по изображению в видоискателе.
Очевидно, в большинстве ситуаций используется разовый автофокус (S-AF), поскольку он наиболее точен и меньше расходует заряд батареи. Непрерывный (C-AF) полезен только для быстро двигающихся объектов (спорт, дети).
Ручная фокусировка (MF), она и есть ручная. Я прибегаю к ней только при использовании старых (не-AF) объективов, устанавливаемых с помощью соответствующих адаптеров. С моими не слишком молодыми глазами и маленьким видоискателем E-500 (да, всего на 10% меньше, чем у конкурирующих моделей, но, всё же, маленьким) я предпочитаю автоматическую фокусировку.
Между тем, мои любимые настройки для E-510 представляют интересный поворот темы. Мы можем назначить кнопке [AEL/AFL] выполнение разовой автоматической фокусировке, когда камера находится в режиме MF: «автофокус по запросу». Если Вы планируете пользоваться ручной фокусировкой, обязательно попробуйте такой вариант настройки (конечно же, он работает только с объективами, поддерживающими AF).
Выбор точки AF
Выбор возможен через полную Панель управления или по нажатию специальной кнопки 
. Можно указать камере определенную точку (из имеющихся трех) или рарешить использовать все три. Olympus не раскрывает, каким образом в данном случае будет выбрана точка фокусировки («просто доверьтесь нам, и всё будет в лучшем виде»), однако она индицируется мерцающей красной точкой в видоискателе.
Я подозреваю, что система склоняется к использованию центрального датчика всегда, когда возможно, — он чувствителен и к вертикальным, и к горизонтальным линиям. К боковым датчикам она обращается, если в центре недостаточно деталей для фокусировки (боковые датчики воспринимают только линии, параллельные длинной стороне кадра).
Это может зависеть от ваших привычек, но считаю выбор точки фокусировки не слишком полезной функцией, когда камера не установлена на штативе. При съемке с рук я нахожу более удобным с отреть, какая из трех точек мерцает и, если не нравится, навести на нужную точку и зафиксировать фокус и экспозицию кнопкой спуска, а затем перекомпоновать кадр и сделать снимок. Единственное, для чего я использую выбор точки фокусировки, — отключение боковых точек для получения полного контроля над автофокусом.
Проверка красного сигнала подтверждения при каждом снимке — хорошая привычка. Вы же не хотите, чтобы камера сфокусировалась на далеком дереве между головами ваших моделей! Вы знаете, что именно снимаете, фотоаппарат — нет.
В любом случае, кнопка под рукой; я иногда жалею, что ее можно переназначить для какой-либо другой функции.
Серийная съемка
Английское название этой настройки (Drive — двигатель) напоминает о временах, когда на самом деле к камере нужно было присоединять мотор, чтобы отснять серию снимков, не проворачивая перед каждым из них рычаг взвода затвора.
В E-500 можно выбрать один из двух режимов съемки:
- Покадровый, когда кнопку спуска нужно нажимать для каждого снимка.
- Последовательный, когда камера снимает кадр каждые 0.4 с, пока удерживается кнопка спуска и не заполнен графический буфер.
Буфер заполняется четырьмя снимками в форматах ORF и TIFF, атакже SHQ. Для HQ и SQ это зависит от сжатия и (в последнем случае) разрешения. При коэффициенте сжатия 1:8 (или 1:12) можно снимать до заполнения карты. [в E-510 — восемь кадров ORF и до заполнения карты при любом варианте JPEG.- прим. переводчика]
Я рекомендую настроить SQ как 3200×2400 пиксел (практически полное разрешение) и 1:8; что позволяет снимать неограниченные серии, а сжатие 1:8 сходно с установкой «high quality» в некоторых других зеркалках.
Нужно помнить, что и экспозиция, и фокус фиксируются перед первым кадром последовательности. Это делает последовательности длиннее трех-четырех снимков практически бесполезными для динамических сюжетов. Они, между тем, могут пригодиться при использовании брекетинга, как будет описано далее.
Панель «серийная съемка» включает также автоспуск (с задержкой в 12 или 2 секунды) и инфракрасный дистанционный спуск (с нулевой или двухсекундной задержкой). Всё это может пригодиться при съемке со штатива, поскольку у E-500 отсутствует проводный пульт дистанционного управления. (Я надеюсь, Olympus сделает его, используя разъем USB/AV, поскольку через него уже возможно удаленное управление с компьютера, при наличии программы Olympus Studio. Кабель есть!) [для E-510 имеется проводный пульт управления RМ-UC1.- прим. переводчика]
Карта памяти
Можно быстро переключаться между двумя установленными в E-500 картами (Compact Flash и xD-Picture) из Панели управления стандартным методом «выдели и поверни». Как и когда это делать, зависит от личных предпочтений. Я обычно сохраняю снимки на карте CF, включая xD только при недостатке места, что с ростом объемов CF случается всё реже и реже. Обычно карты CF работает быстрее. Хотя Olympus недавно анонсировал быстрый тип xD, я поверю только после собственной проверки. Некоторые прошлые утверждения о стандарте xD были чрезвычайно преувеличены.
Другая разумная идея, которой я пока не воспользовался, — копирование наиболее важных изображений на вторую карту, чтобы уберечь их от случайной потери.
Брекетинг
Брекетинг — техника съемки, когда делается последовательность снимков со слегка изменяющимся от кадра к кадру определенным параметром (чаще всего, экспозицией). Если настройки делаются камерой, а не пользователем вручную, то это называют автобрекетингом. Наиболее полезна такая техника при съемке на пленку, когда результат нельзя проверить до проявки.
В E-500 есть три вида брекетинга: экспозиции (со вспышкой и без), баланса белого и фокуса [у E-510 брекетинг фокуса, к сожалению, отсутствует.- прим. переводчика]. Все три работают сходным образом.
Во-первых, камера устанавливается в режим брекетинга. Это делается через соответствующий пункт меню 
Camera 2, как описано ниже. Настройка не только включает функцию, но также определяет число кадров и шаг изменения параметра. Брекетинг экспозиции, вспышки и фокуса взаимоисключающие (т.е., в каждый момент возможен только один из них), а брекетинг ББ может использоваться совместно с любым другим (хотя сомневаюсь, что Вы будете им пользоваться).
А вот дальнейшие действия несколько неожиданные. В большинстве камер достаточно после включения брекетинга однократного нажатия на спуск, чтобы была отснята вся последовательность кадров. Не так в E-500: каждый кадр последовательности требует, как минимум по умолчанию, отдельного спуска затвора. (Исключение — брекетинг баланса белого, описанный выше, когда делается только один кадр, но затем он конвертируется в RGB несколькими способами.)
Это поведение можно изменить, включив режим серийной съемки. Чтобы отснять сразу всю последовательность сразу, нужно держать кнопку спуска до окончания этой последовательности, но серия остановится, даже если кнопка останется нажатой. Это хорошо работает в большинстве случаев брекетинга экспозиции, с последовательностью фиксированной длины из 3 кадров. Между тем, это не так для брекетинга фокуса или ББ, где последовательность может быть длиннее. В зависимости от параметров файлов, серия может превысить размер буфера и из-за этого прервется раньше, чем будет отснята вся последовательность. Чтобы продолжить, нажмите спуск снова.
Это всё значит, что, используете Вы серийную или покадровую съемку, последовательность можно отснять не полностью. Следующий кадр будет снят (сразу или неделю спустя, пока состояние брекетинга не сброшено выключением-включением камеры) с параметрами в соответствии с его порядковым номером в последовательности.
Следовательно, независимо от типа используемого брекетинга, нужно запомнить две вещи:
- Маленький значок [BKT] в Панели управления показывает, что включен один из режимов брекетинга (какой именно, не показывается). Если символ синий, значит идет съемка последовательности (в ином случае он черный).
- Частично отснятую последовательность можно сбросить, повернув переключатель режимов в любую другую позицию и обратнр.
Брекетинг экспозиции
Обозначен AE BKT в меню Camera 2. В зависимости от шага подстройки EV (установленого в настройках камеры), имеется от двух до четырех вариантов. Один из них — OFF, остальные определяют шаг изменения экспозиции между кадрами последовательности (она всегда состоит из трех снимков); шаг никогда не превосходит 1 EV.
Первый кадр последовательности снимается с номинальной экспозицией (т. е. как измерено с учетом введенной коррекции); второй с уменьшенной, третий — с увеличенной. В зависимости от режима при этом меняется либо выдержка (режим A), либо диафрагма (S), либо оба параметра (P).
Брекетинг экспозиции со вспышкой работает похожим образом, только в меню отображается как FL BKT. Более важное отличие состоит в том, что экспозиция варьируется за счет изменения не выдержки или диафрагмы, а длительности импульса вспышки.
Интересно, что «обычный» брекетинг при съемке со вспышкой работает абсолютно таким же образом. Поэтому единственной причиной выделения «брекетинга со вспышкой» в отдельный режим можно считать то, что он никак не проявляется при отключенной вспышке. С другой стороны, это добавляет путаницы: серия кадров все же отснимается, но все три будут экспонированы одинаково.
Моё мнение: забудьте о «брекетинге вспышки» и пользуйтесть только «обычным».
Брекетинг фокуса [в E-510 отсутствует]
Olympus называет этот режим брекетингом ручного фокуса, и этой функции соответствует пункт MF BKT того же меню Camera 2, что и для остальных видов брекетинга. Он работает, когда камера находится в режиме ручной фокусировки, но на ней установлен «автофокусный» объектив (ведь используется мотор).
Следовательно, как минимум на первый взгляд, польза функции весьма ограничена, но это не так. Да, я предпочел бы видеть брекетинг фокуса в режиме автоматической фокусировки (когда можно сфокусироваться на баках вместо глаз, чтосильно отличается при съемке открытым длиннофокусным объективом). Небольшой обходной маневр, между тем, позволит нам насладиться этой функцией.
Это достигается переключением на ручную фокусировку, но использованием при этом «автофокуса по требованию», назначенного на кнопку AEL/AFL. Это описано в моей статье Настраиваем E-510, а в целом идея обсуждалась в другой статье, так что не буду повторяться. Позвольте только заметить, что брекетинг фокуса позволяет выбрать серию из пяти или семи кадров с изменением на один или два условных «шага».
Брекетинг баланса белого
Этот вид брекетинга, которому соответствует пункт WB BKT меню Camera 2, заметно отличается от остальных: камера делает один снимок, но сохраняет результат в несколько файлов с изменением параметров баланса белого. Подстройка может выполняться по оси синий-красный и/или зеленый-пурпурный, в результате может выйти три или девять (по три в каждом направлении) кадров.
В этой функции нет реальной пользы: если Вам нужно подбирать баланс белого, сохраняйте снимки в формате raw (ORF) и как угодно корректируйте потом баланс при последующей обработке на компьютере. Использование этой функции не дает никаких преимуществ, так что можно спокойно игнорировать ее существование.
(Заметьте, что это не относится к брекетингу экспозиции: если исходное изображение (raw) пере- или недоэкспонировано, потерянную информацию взять негде. Так что raw здесь не спасет.)
Как я уже отмечал, брекетинг ББ можно использовать «поверх» любого другого. В результате можно получить до шестидесяти трех [в E-510 — до двадцати семи] кадров в одной последовательности: семь позиций фокусировки умножается на три ББ по одной оси (красный-синий) и на три — по другой (зеленый-пурпурный). Выглядит как-то чрезмерно…
Другая причуда этой функции — ее доступность даже при съемке в raw. В результате сохраняется до девяти файлов .ORF с одними и теми же данными снимка, только с разной информацией о балансе белого, которая обычно все равно меняется при последующей обработке.
Использование вспышки и коррекция
Я предпочитаю отключать автоматическое включение вспышки по ряду причин. По-моему, каждого, кто покупает зеркалку, нужно законодательно обязать знать, когда используют вспышку. Поэтому моя E-500 настроена так, что нужно нажать кнопку, чтобы открыть встроенную вспышку, и, будучи открытой, она срабатывает при каждом кадре, независимо от окружающего освещения.
Встроенная вспышка, как бы то ни было, должна использоваться только в двух случаях:
- Как спасательное средство, когда невозможно обойтись без вспышки, а внешней нет. При этом Вы соглашаетесь, что полученные снимки окажутся диапазоне от посредственных до ужасных.
- Как заполняющий свет при съемке на ярком дневном свету, чтобы смягчить тени. (Это применение заслужиивает отдельной статьи…)
(К сожалению, третий вариант использования — как заполняющий свет совместно со внешней вспышкой — невозможен, если последняя установлена на «горячий башмак»; конструкция просто не позволяет в такой ситуации встроенной вспышке открыться, в отличие от E-300 или E-330.)
Хоть с внешней, хоть с внутренней вспышкой возникает вопрос об экспокоррекции. Отдельная 
настройка для этого имеется в Панели управления, и от вашего желания зависит, будет ли эта поправка суммироваться с «обычной» экспокоррекцией, устанавливаемой при нажатой 
кнопке коррекции либо заменять её.
Мой выбор прежний («суммировать»); см. здесь подробности про то, как и почему. В таком случае Вы должны будете использовать дополнительную компенсацию вспышки только тогда, когда снимки со вспышкой имеют тенденцию отличаться в одну и ту же сторону от снимков без вспышки.
Вспышка Olympus FL-36 образует с E-500 удачный комплект. Используя ее, нужно помнить об имеющейся в ней собственной коррекции (устанавливаемой ручкой на задней стенке). Она добавляется к имеющейся в камере, так что общая коррекция может быть суммой трех отдельных параметров.
Съемка E-500 со вспышкой — это отдельная тема, заслуживающая самостоятельной статьи. В частности, система автоэкспозиции и вспышка взаимодействуют не совсем так, как я изначально ожидал (несмотря на некоторые разумные причины). Как-то я задумал убрать этот раздел и заняться отдельной статьей, но… Не всё сразу.
Что дальше?
Эта статья не пытается заменить полное детальное справочное руководство, которого заслуживает E-500, но которого, к сожалению, не существует. Это просто попытка одного человека помочь другим. Если Вы отсутствие описания каких-либо функций либо допущенные ошибки, дайте мне знать.
Статья значительно расширена и дополнена со времени первой публикации, но работа над ней продолжается. Сейчас в моих планах на первом месте — съемка с фотовспышкой и обзор снимков.
Evolt® и Olympus® — зарегистрированные торговые марки Olympus Corporation.
© 2006—2008 by J. Andrzej Wrotniak
© Перевод на русский язык Михаил Крекин, 2008
