Фейерверк — замечательное зрелище. А еще — отличная возможность сделать яркие красочные снимки. Уверен, и у вас не раз возникало желание ей воспользоваться.
Но любителя, попытавшегося «отщелкать» несколько кадров в автоматическом режиме, ждет разочарование. Даже если в камере среди сюжетных режимов есть тот, что называется «фейерверк», и владелец вовремя вспомнил и переключил на него, результат может оказаться далеким от ожидаемого.
Масса чудесных снимков этого зрелища в интернет только расстраивает: «Ну, почему у кого-то получается так красиво, а у меня...» Как же фотографировать фейерверк правильно?
Может быть, для их съемки нужно какое-то специальное оборудование, и поэтому она доступна только профессионалам? Нет, нет и нет!
Хотя кое-какие требования к аппаратуре все же нужно выполнить.
Что вам потребуется
Во-первых, совершенно необходим фотоаппарат, способный работать в полностью ручном режиме (возможно, автомат в режиме «фейерверк» тоже даст нужный результат... но я не пробовал). Подойдет и зеркальная камера, и беззеркалка (иллюстрации к этой статье сняты на Olympus E-M5).
А вот без штатива никак не обойтись. Жесткий, устойчивый, достаточно высокий, чтобы камера была на уровне ваших глаз. Это в идеале 😉 . Я обходился «походным вариантом» — Slik Sprint Mini... но пришлось вставать пред ним на колени.
Пригодится также дистанционное управление. Трюк с автоспуском, нередко успешно заменяющий его при вечерней и ночной съемке, здесь не сработает. Ракеты в небе не будут ждать (а вам вряд ли удастся нажимать на спуск ровно за 2 секунды до выстрела). С другой стороны, даже без дистанционного управления огненная картинка не смажется.
Съемка
Заранее выходим «на исходную позицию». Занимаем место, откуда будет видна вся «картина», не перекрытая зданиями, рекламными щитами, головами зрителей и т.п. Устанавливаем штатив и закрепляем на нем камеру (направив примерно туда, где ожидается зрелище). Настраиваем ее первоначально примерно так:
- фокусировка — ручная (MF = Manual Focus); настраиваемся на «бесконечность» (∞) или по далеким объектам (на моем «Олике» настройки сделаны так, что в режиме MF по кнопке F1 происходит автоматическая фокусировка);
- ISO минимально возможная (чтобы уменьшить шумы), у большинства камер это 50, 100, реже — 200;
- режим — ручной (M = Manual);
- диафрагму устанавливаем примерно f/5,6–f/11;
- выдержку — 2–4 секунды.
Первый залп сфотографировать не удастся — за его время нужно успеть уточнить положение камеры, подобрать фокусное расстояние... в общем, скадрировать изображение. Обязательно оставляем запас у границ кадра — залп на залп не приходится.
После первого кадра, скорее всего, придется подправить экспозицию. Заметьте: выдержка будет влиять в основном на яркость фона (и, конечно же, на длину световых трасс). Диафрагма в равной степени изменит экспозицию и фона, и самого фейерверка. За два-три залпа обычно удается найти оптимальные параметры (в моих примерах использована выдержка около 1,5 с при диафрагме f/8...f/11).
Дальше ваша задача — вовремя нажимать на спуск. Обычно хороший результат получается при небольшой (где-то в полсекунды) задержке от момента выстрела. Но иногда имеет смысл сделать несколько последовательных кадров за время одного залпа.
Чтобы избежать однообразия, можно менять фокусное расстояние, немного поворачивать камеру, включая в кадр те или иные фоновые предметы. Однако, при этом желательно при каждом варианте кадрирования делать по несколько снимков. Зачем?— А вот зачем.
Не всё сразу
Фотографии одиночных залпов нередко недостаточно эффектны. Раньше, во времена пленочных камер, был такой прием: с помощью тросика отрывали затвор, фиксировали его в таком положении, а в перерывах между залпами прикрывали объектив черной картонкой. Нам проще. Несколько кадров, снятых с неизменным положением камеры (вот тут-то и нужен жесткий штатив и дистанционное управление), мы можем объединить при обработке в Photoshop (или GIMP, или другой программе, поддерживающей работу со слоями).
С режимами наложения можно поэкспериментировать. Мне в данном случае наиболее подходящим кажется «осветление» (lighten).
Собрать воедино вспышки салюта, снятые при различных вариантах кадрирования, тоже можно. Но процесс может потребовать большей аккуратности — и времени.
И еще маленький секрет. Я после окончания фейерверка делаю еще несколько кадров с той же точки. Они могут пригодиться, если на основных снимках не удалось проэкспонировать окружающие объекты так, как хочется.
Live Composite
Время идет, технологии развиваются... И уже приемы, требовавшие долгого (или не очень) «колдовства» в Photoshop, реализуются непосредственно в камерах. Не стало исключением и создание «композитных» кадров из набора последовательных снимков. Я имею в виду режим, первоначально (примерно в 2014 году) появившийся в фотоаппаратах Olympus под названием Live Composite.
Он фактически делает именно то, что описано чуть выше: в течение времени, когда нажата кнопка спуска, камера через короткие интервалы делает снимки и объединяет наиболее яркие их элементы. Да-да, точно как графический редактор в режиме «осветление». Только мы сразу в процессе съемки видим на экранчике фотоаппарата, как постепенно достраивается изображение, в нужный момент отпускаем кнопку — и в итоге получаем один уже готовый кадр. Примерно такой:
Это, конечно, здорово упрощает жизнь желающим фотографировать фейерверк. Но, с другой стороны, лишает гибкости: во-первых, ограничена минимальная выдержка (на моем E-M5m2 — 0,5 c); во-вторых, в окончательный снимок обязательно войдут все кадры. Значит, если хочется объединить несколько залпов, без работы в редакторе все же не обойтись.
[дата последнего редактирования: 13.05.2021 г.]
