Фотография: разберемся с экспозицией

Автор: Jean-Sébastien Monzani — www.simplemoment.com
© 2003. Запрещено полное воспроизведение или печать в книгах и статьях.

В камерах используется несколько методов экспозамера.

• Центровзвешенный (в более старых камерах) и матричный (в более новых) стремится усреднить освещение и установить среднюю экспозицию. Если хотите управлять ей, полагаться на такой метод измерения нельзя.
• Точечный замер определяет освещенность только в определенной области (чаще всего, в центре кадра).

Предположим, вы навели камеру на объект. Как она узнает, черный он или белый? Ответ прост: камера не может самостоятельно это определить. Поэтому она считает яркость объекта промежуточной между черным и белым. Все камеры калибруются под, условно говоря, «средний серый» — 18-процентный серый.

Можете попросту считать, что это-- не слишком темный серый. Если вас интересует в точности такой нормализованный цвет, Kodak [и не только он — прим. перев.] выпускает специальные серые карты. Можете на своем компьютере в графическом редакторе настроить серый с 80% черного. 18-процентный серый выглядит практически также.

Помните, что это 18% серый — только условность.

На самом деле, чтобы точно определить экспозицию, после замера необходимо полученное значение скорректировать. Представьте, что снимаете снег. При точечном замере камера будет считать его 18-процентным серым. Очевидно, что это совсем не так. Значит, нужно переэкспонировать кадр, скажем, на +3 EV от измеренного значения, чтобы снег стал близок к белому. Аналогично, съемка очень темного объекта может потребовать коррекции на -1 или -2 EV. Будьте осторожны: это верно для цифровых камер и съемки на слайды. С негативной пленкой ситуация иная (об этом — ниже).

Итак, правило номер 1: переключитесь на точечный режим замера (или, используя средневзвешенный, настройтесь так, чтобы измеряемый объект занял всю площадь кадра).

Здесь важно, что вы используете. Возможно два варианта:

• слайд и цифровая камера очень критичны к экспозиции. Всё, что темнее -2 EV будет черным, а выше +3 EV — белым. (EV = Exposure Value)
• Негативная пленка работает в пределах от -2 EV до +5 EV. Тем не менее, фотобумага может передать яркость только в диапазоне ~5 EV (это техническое ограничение). Поэтому во время печати, изменяя время экспонирования бумаги, из динамического диапазона пленки придется «вырезать», скажем, интервал от +0 EV до +5 EV.

Правило номер 2: не существует единственно правильной экспозиции для определенной ситуации

Экспозиция зависит от того, что вы хотите зафиксировать. Скажем, вы снимаете кого-то в ясный день против солнца. Средневзвешенный замер попытается усреднить экспозицию по всему кадру. Из-за очень яркого фона изображение будет затемнено. В результате портрет выйдет слишком темным, с почти неразличимыми деталями.

Другой случай: объект ярко освещен солнцем. В таком случае измерение будет сделано правильно, поскольку основной объект столь же ярок, как и остальная часть сцены.

Еще пример? Ночная фотография: большая часть сцены темная, только несколько ярких элементов. В матричном режиме камера переэкспонирует кадр, стараясь приблизить его к средне серому. Очевидно, это неверно! В результате выйдет серый снимок с «выжженными» светами. Поскольку вы стремитесь получить черное изображение, уменьшите экспозицию на -2 или -3 EV.

Правило номер 3: измеряйте в соответствии с объектом

Используя точечный замер, вы определяете яркость объекта. Помните, я говорил, что камера измеряет в расчете на 18% серый, а является ли цвет вашего объекта таким? Хм, сложно сказать.

Возьмем снег. Он не серый, а белый. Я предполагаю, он светлее на +3 EV. Тогда, выполняю по нему замер, и если камера определила, например, f/16 1/1000, переэкспонирую на 3 EV → f/16 1/125 (1/1000 → 1/500 → 1/250 → 1/125)

Для европейской кожи можно безопасно использовать коррекцию +1 EV. Выполните измерения, например, для руки вашей модели и увеличьте экспозицию на один стоп (=1 EV).

Здесь речь шла о правильной глобальной экспозиции. Это метод работы с обращаемой пленкой и цифрой.

Правило номер 4: с негативной пленкой интерпретация в ваших руках

Негативная пленка гораздо гибче. В процессе печати (и предполагая, что вы это делаете вручную, иначе всё бесполезно) можно изменять время экспонирования фотобумаги, чтобы осветить или затемнить результирующее изображение.

Скажем, вы сняли два кадра: один с выдержкой 1/30 с, другой — с 1/60 с, но с одной и той же диафрагмой, в результате — с разной экспозицией. Если первый из них вы напечатаете, проэкспонировав бумагу в течение 1 с, а другой — 2 с, то получите одинаковый результат, поскольку скомпенсируете в процессе печати недо/передержку.

Так что, интерпретация в ваших руках.

Какая же экспозиция будет в таком случае хорошей? очень просто. Та, что передаст достаточно деталей объекта съемки. Выполнив замер по области средней яркости и введите поправку +1 EV: вы сохраните достаточно информации и в темных, и в светлых областях. Это же верно и для сканирования негативов.

Заключение: при съемке портрета выполняйте точечный замер по лицу с коррекцией +1 EV. Другой случай: представьте, что вы фотографируете темнокожего человека.

• для цифровой съемки или слайдов используйте замер по лицу без коррекции. Увеличение экспозиции на один стоп в этом случае не нужно, т.к. она определялась по темной области.
• для негатива можно по-прежнему делать коррекцию на +1 EV. Вы очень точно сохраните полутона в темной части диапазона, а некоторую возникшую передержку компенсируете во время печати.

Original article © 2003 jsmonzani.com — Translated with permission
Оригинальная статья © 2003 jsmonzani.com — Переведено с разрешения автора
Перевод на русский язык © 2009 М. Крекин