Вы вернулись домой, отсняв целую серию интереснейших сюжетов. В предвкушении шедевров загрузили снимки на компьютер, открыли программу просмотра и…
…вместо кристально четких кадров видите что-то «размазанное». Почему?!!
Для начала нужно понимать, что все причины можно разделить на две группы по механизму «размазывания». Фактически, мы имеем дело с двумя принципиально разными эффектами (хоть и с одинаковым результатом — бракованными снимками).
Во-первых, это «смаз» — за время экспозиции камера и/или объект успевает сместиться, весь этот путь остается зафиксированным в кадре. Какие же конкретные причины такого дефекта?
1. Дрожание рук
Какими бы твердыми не были ваши руки, всё равно вы — живой человек, а не бетонный столб. И чем более длиннофокусной оптикой вы пользуетесь, тем сильнее проявляются микроколебания камеры.
Как избежать? — Выбрать настолько короткую выдержку, чтобы камера не успела за ее время сместиться на заметное расстояние. Опытом поколений фотографов установлено правило, что максимальная выдержка, при которой допустимо снимать с рук, определяется как единица, деленная на эквивалентное фокусное расстояние используемого объектива. Снимаете «полтинником» на полный кадр (или 25 мм на Olympus с кроп-фактором 2, или 35 мм на кропе 1,5) — не используйте выдержку длиннее 1/50 с.
Естественно, эта формула дает ориентировочное значение. В реальности результат будет зависеть и от конкретного человека, и от его физического состояния в момент съемки. Так что советую, во-первых, поэкспериментировать (чтобы понимать свои возможности), а во-вторых, «перестраховываться» — устанавливать выдержку хотя бы на ступень короче расчетной.
Ну, и, конечно, нельзя не упомянуть о стабилизации изображения. Производители обещают, что она позволяет получать четкие снимки при выдержках на 2−3-4 ступени более длинных… Не полагайтесь слепо на эти обещания, проверьте, какой эффект даст система именно с вашим оборудованием и в ваших руках!
(И еще одно замечание. Если вы пользуетесь системой micro 4/3, возможна ситуация, когда стаб есть и в «тушке» (Olympus), и в объективе (Samsung). Не забывайте: включать нужно только что-то одно.)
Ах, да. Самое радикальное решение проблемы дрожания рук — убрать сам ее источник. Штатив — не роскошь, а один из основных аксессуаров фотографа.
2. Сотрясение от нажатия на спуск
Частенько начинающие фотографы так резко давят на кнопку спуска, что дергают при этом вниз всю камеру. И тут не спасает даже короткая выдержка.
Единственный способ избавиться от этой неприятности — тренировка (у меня, в свое время, были хорошие «тренажеры» — камеры с механическим спуском затвора… и всего 36 кадрами в рулоне пленки). Жмите на кнопку плавно, мягко, нежно, как будто трогаете лепесток цветка.
Но это всё — при съемке с рук. Если же камера стоит на штативе, при длинной выдержке даже очень мягкое нажатие может испортить кадр. Поэтому пользуемся пультом дистанционного управления. (Если же пульта нет, и не нужно точно ловить момент, спасает автоспуск. Двухсекундной задержки хватит, чтобы любые колебания, вызванные нажатием на кнопку, затухли)
3. «Хлопок» зеркала
Камера на штативе. «Щелкаем» пультом. Все источники вибрации исключены? — Нет! Прежде чем сделать кадр, камера поднимает зеркало. И, как бы хорошо не была сделана амортизация, небольшой удар всё же происходит.
Чтобы вызванные им колебания успели затухнуть, практически во всех современных зеркалках предусмотрена функция предварительного подъема зеркала. Почитайте инструкцию к своей камере — там вы найдете, как включить эту функцию (и, скорее всего, как настроить время задержки между подъемом зеркала и срабатыванием затвора.
Понятное дело, что в камерах, где нет зеркала, нет и этой проблемы.
4. Движение объекта
До сих пор речь шла о последствиях движения камеры. Но ведь двигаться может и сам объект съемки! (Чаще всего именно так и есть, как например, девочки на фото 1).
И тут у нас есть выбор:
- выбрать настолько короткую выдержку, чтобы движение «заморозилось»;
- использовать «смаз в движении» как художественный прием;
- снимать с проводкой, чтобы смазанным вышел не основной объект, а окружающие его предметы.
Но съемка движения — тема отдельной большой статьи. Мы же теперь перейдем ко второй группе причин, из-за которых мы может оказаться, что снимки «размазаны».
5. Неправильная точка фокусировки
Да-да. Автоматика — замечательная вещь. Вот только далеко не всегда может правильно угадать, что же в нашем кадре —главное. Вот и устанавливает резкость совсем не по тому объекту, по которому нам хочется. Бывает, не сразу и поймешь, где же то место на снимке, которое так «привлекло внимание» нашей камеры. (И, тем не менее, наличие четких участков в кадре — обратите внимание на балки на заднем плане иллюстрации — позволяет однозначно отличить ошибку фокусировки от «смаза»)
Лично я предпочитаю никогда не полагаться на всякие «интеллектуальные» функции. Так что в фотоаппаратах, которыми пользуюсь, автофокус почти всегда переключен в режим работы по одной точке. (По опыту, в большинстве случаев наиболее оперативная работа получается с единственной центральной точкой фокусировки)
6. Не используется следящая фокусировка
Снимая движущиеся объекты, не забываем о существовании режима следящего автофокуса. В этом режиме по полунажатию кнопки затвора камера «захватывает цель» и продолжает удерживать ее в фокусе до момента срабатывания затвора. В обычном же («однократном») режиме фокусировка будет просто зафиксирована, а объект, продолжая движение, вполне может выйти из зоны резкости.
Примечание. Полноценная следящая фокусировка есть в зеркальных камерах и тех беззеркалках, где реализован фазовый автофокус. В фотоаппаратах, использующих только контрастный автофокус, со съемкой движущихся объектов всё не так просто…
7. Используется следящая фокусировка
Парадокс? Я противоречу своему предыдущему утверждению? — Нет!
Если речь идет не о быстро движущихся объектах, следящая фокусировка может оказать «медвежью услугу». Допустим, вы используете прием «сфокусироваться — перекомпоновать». Выполнили автоматическую настройку по полунажатию кнопки спуска. Перестраиваете композицию кадра… Точка автофокуса оказывается на совсем другом объекте, расположенном на совершенно ином расстоянии.
Результат — камера быстренько перенастраивается… и уводит вашего персонажа в нерезкость.
Вывод: всегда обращаем внимание на режим автофокуса. Следящий включаем только тогда, когда он необходим.
8. Слишком малая глубина резкости
Широко открытая диафрагма — это не способ снимать при слабом освещении. Глубина резкости может оказаться настолько малой, что резким будет только небольшой участок снимка, а всё, что ближе или дальше, — размыто.
Если такой результат не входит в наш художественный замысел, «зажимаем» диафрагму,… читаем пункт 1 и — ставим камеру на штатив 😉
***
В качестве дополнения еще одна причина из-за которой снимки становятся… не то что размазанными, но несколько менее четкими.
9. Слишком открытая или слишком закрытая диафрагма
Практически любой объектив дает наиболее четкую картинку при диафрагме, закрытой на 1−2 деления от максимальной. С другой стороны, и при очень маленьком отверстии четкость снижается (уже из-за явления дифракции). Ориентировочно, этот эффект начинает проявляться примерно с f/8…f/16 (чем больше размер матрицы, тем сильнее можно закрыть диафрагму без ущерба для качества картинки).
Честно могу сказать: если не стоит цель «выжать» максимальную четкость, этих ориентировочных значений более чем достаточно. Причем, просто иметь в виду, что желательно снимать на средних значениях «дырки»… если нет причин использовать другие. Ну, а для «спорта высоких достижений» — эксперимент, эксперимент и еще раз эксперимент.
