Используем свой E-500 (часть 2)

Перевод еще одной популярной статьи Андржея Вротняка — Using Your E-500 (версия от 2007/03/04) — вторая часть.
Другие статьи Андржея Вротняка об Olympus E-System.


Содержание

Статья довольно большая, поэтому, я думаю, содержание поможет вам в ней ориентироваться.

Режимы экспозиции

Прежде чем перейти к подробностям настроек, обсудим базовое понятие: режим экспозиции. Его можно изменить единственным способом: поворотом переключателя, размещенного на верхней стороне камеры. (Читатели, знакомые с режимами экспозиции, могут пропустить оставшуюся часть этого, довольно длинного, раздела)

У переключателя режимов несколько фиксированных позиций; каждая из них указывает на определенные правила, по которым камера выставляет основные параметры: выдержку и диафрагму (в некоторых случаях — и несколько других).

Auto (Авто)

Режим, обозначенный [Auto], фактически является программным (см. далее). Он отличается от Program только одним: переключение в Auto сбрасывает большинство съемочных параметров к значениям по умолчанию. (Между тем, они не будут потеряны: возврат к любому другому режиму восстановит их.)

Устанавливаются значения по умолчанию:

  • коррекции экспозиции;
  • ISO (чувствительности);
  • баланса белого (включая корректировки);
  • Picture Mode (выбор между Vivid, Natural, Muted и monochrome);
  • тональность (нормальная, высокий или низкий ключ);
  • метод экспозамера;
  • серийная съемка;
  • вспышка (авто, включена, выключена и т.п.)

Вспышка будет автоматически подниматься, когда необходимо, в режиме Auto (и только в нем!), если в меню  Settings 1 выбран вариант Auto Pop Up.

Все остальные параметры настройки камеры (включая подстройки Picture Modes) переключением в режим Auto не затрагиваются.

Особенности переключения в этот режим выглядят несколько запутано. Поэтому я рекомендую использовать режим Auto только как «аварийный» в спешке, когда вы изменили многие параметры, и нужно быстро вернуться к чему-нибудь относительно «безопасному».

За шесть месяцев использования E-500 я ни разу не использовал режим Auto, если не считать первого знакомства с камерой и проверки во время написания этой статьи.

Программный

Этот режим обозначен [P]. Его действие более предсказуемо. В программном режиме камера устанавливает как выдержку, так и диафрагму, с возможностью подстройки всех остальных параметров и их сохранением между переключениями режимов. Так большинство из нас и использует камеру.

Программа установки экспозиции в E-500 довольно прямолинейна, во всяком случае, при заданной (неавтоматической) ISO. При увеличении уровня освещения происходит следующее.

  1. При слабом освещении диафрагма полностью открыта (минимальное диафрагменное число), а выдержка подстраивается для получения оптимальной экспозиции.
  2. Когда выдержка достигает определенного значения (см. далее), камера начинает закрывать диафрагму, одновременно сокращая выдержку: на каждые 2 EV увеличения освещенности, выдержка укорачивается на одно значение (т. е. вдвое) и на одно же значение закрывается диафрагма (что также соответствует изменению экспозиции вдвое).
  3. Это продолжается, пока диафрагма не достигнет определенного значения (см. далее). После этого диафрагма не изменяется, а только укорачивается выдержка, пока она не достигнет минимального значения.
  4. Когда дальнейшее изменение выдержки становится невозможно, диафрагма вновь начинает закрываться, вплоть до наибольшего числа (которое для большинства объективов стандарта 4/3" равно F/22). Далее (при освещении выше EV 21) установка правильной экспозиции уже невозможна.

Судя по графикам экспозиции, опубликованным Olympus, выдежка, при которой камера начинает изменять оба экспозиционных параметра, зависит от фокусного расстояния объектива (для зума — установленного в данный момент) и равен единице, деленой на удвоенное фокусное расстояние. Например, для 50 мм она равна 1/100 с. Это вполне согласуется с правилом предупреждения смазывания при съемке 35-миллиметровой камерой с объективом, дающим такой же угол зрения.

(Если хотите, можете пропустить подробное рассмотрение программной экспозиции. Я не обижусь, а вы сэкономите несколько минут...)

В большинстве пленочных камер, используемое на 3-м шаге значение диафрагмы — максимальное для данного объектива, так что 4-я стадия отсутствует. В E-Series, тем не менее, выбрано значение F/11. Причина этого — дифракция, ведущая к потере резкости при сильно закрытой диафрагме. Этот эффект зависит не от относителього значения действующего отверстия, а от абсолютного диаметра диафрагмы объектива (измеренного, скажем, в миллиметрах), и он меньше для камер с меньшими матрицами. Вследствие этого, желательно закрывать диафрагму сильнее F/11 только тогда, когда невозможно укоротить выдержку.

Ограниченное дифракцией действующее отверстие может зависеть от фокусного расстояния (быть больше для длиннофокусных объективов), но все три программные кривые для диапазона фокусных расстояний от 14 до 54 мм, опубликованные Olympus, имеют перегиб на F/11.

Удивительно, но в руководства для E-300 и E-500 не включены графики программ экспозиции для объективов, которыми они комплектуются, а только для 14-54 мм zoom и 50 мм macro. Возможно, программа выбирает больший предел диафрагменного числа для блее длиннофокусных объективов, но я это не проверял. [В инструкции E-510 приведен график для штатного объектива 14-42 мм. Он аналогичен описаному.- прим. переводчика ]

Здесь приводятся кривые программной экспозиции Olympus, построенные на базе приведенной выше информации для двух объективов комплекта E-500.

  • 14-45 мм, F/3.5-5.6
    • Зеленый: при F = 14 мм
    • Синий: при F = 45 мм
  • 40-150 мм, F/3.5-4.5
    • Желтый: при F = 40 мм
    • Розовый: при F = 150 мм

Диагональные линии обозначают индекс экспозиции EV (читай: яркость сцены): все точки на данной линии соответствуют одной и той же экспозиции.

Например, при EV 16 с объективом 14-45 мм программа установит выдержку 1/500 с и диафрагму F/11 (независимо от выбранного фокусного расстояния), тогда как при объективе 40-150 мм, установленном на 150 мм будет использована 1/1000 с и F/8.

Если вы поняли описание выше (пункты 1...4), рисунок излишен; не обращайте на него внимание.

Если для ISO выбрано Auto, при наименьших уровнях освещения (и полностью открытой диафрагме) можно ожидать, что программа увеличит значение ISO. А вот и нет: ISO будет иметь значение 100 постоянно, а его автоматическое увеличение используется только при съемке со вспышкой.

Ps (Программный со смещением)

Базовая программа автоматической экспозиции, описанная выше, может быть смещена в сторону более коротких или более длинных выдержек. Это соответствует смещению линии на графике влево или вправо. Например, если обычная программа устанавливает 1/60 с и F/8, сдвиг ее на 1 EV в сторону коротких выдержек даст в результате 1/125 с и F/5.6 — это такая же экспозиция (количество света,достигшего сенсора), но с другой комбинацией съемочных параметров. Сдвиг в той же ситуации на 1 EV к длинным выдержкам даст 1/30 с и F/11.

Хотя некоторые пользователи находят программный сдвиг полезным для управления глубиной резкости и/или смазыванием движущегося объекта, такого же эффекта можно добиться просто используя режим приоритета диафрагмы (или выдержки). Можно легко прожить без этого режима, но при все большем значении для рынка количества функций (или, используя термин Ken Rockwell, measurebators), производители не отваживаются исключить его в своих изделиях.

Сдвиг программы производится поворотом диска управления при активной системе автоэкспозиции (AE). То есть после половинного нажатия кнопки спуска или сразу после снимка. Вращение диска вправо укорачивает выдержку. Индикаторы режима экспозиции, и в видоискателе, и в панели управления, изменяются с «P» на «Ps». К сожалению, легко можно случайно сдвинуть диск, применив сдвиг, совершенно того не желая. Так что, стоит ввести в привычку перед каждым кадром проверять, не появился ли значок «Ps» и убирать ошибочно введенный сдвиг.

Это может оказаться не так просто как написано, ведь индикатор не показывает, в каком направлении сделан сдвиг. Вы можете даже увеличить сдвиг, пытаясь убрать его, а единственным признаком правильности действий является исчезновение маленькой «s». Зачастую, быстрее переключиться из программного режима на какой-либо другой и обратно. Стрелочка вместо неоднозначной «s» была б удобнее.

A (Приоритет диафрагмы)

В этом режиме, обозначенном [A], вы устанавливаете диафрагму (вращением диска), а автоматическая система подстраивает выдержку так, чтобы получить правильную экспозицию. Хотя этот режим работы наиболее полезен, когда нужно управлять глубиной резкости, многие фотографы пользуются им постоянно.

Обычно, вы имеете дело с одной из двух ситуаций.

  • В одном случае вам хочется получить минимально возможную ГРИП, чтобы отделит главный объект от фона (например, в портретной фотографии). Чтобы добиться этого, открывайте диафрагму как можно шире (используйте наименьшее число).Этот эффект тем легче получить, чем больше фокусное расстояние, но даже при этом большинство зум-объективов — с не слишком большой светосилой — дают ГРИП больше, чем хочется. Именно по этой причине светосильные объективы (обычно, с фиксированным фокусным расстоянием) часто используются при таких видах работ.

    Обычно, объектив Olympus ZD 50 мм F/2 очень хорошо подходит для портретов. Его фокусное расстояние (эквивалентное 100 мм на 35-мм пленочной камере) идеально для плечевых портретов, а большое относительное отверстие дает малую ГРИП. Другой вариант (анонсированный, но пока недоступный) — объектив Sigma 30 мм F/1.4, нетерпеливо ожидаемый многими фотографами, использующими Four Thirds.

  • Противоположная ситуация — когда желательна максимальная ГРИП (например, при объектной съемке). Чтобы добиться этого, вы сильно закрываете диафрагму, что приводит к длительным выдержкам; по этой причине в таких случаях обычно пользуются штативом. При съемке ландшафтов зачастую также хочется увеличить ГРИП — чтобы избежать нерезкости фона.Закрыть диафрагму до предела — не лучшая мысль. Несмотря на то, что большинство объективов для E-500 позволяют уменьшить относительное отверстие до F/22, я рекомендую избегать использования значений больше F/11 (и даже F/8 — для широкоугольников), если только вы не хотите получить некоторую нерезкость в нагрузку к большей ГРИП. Причины этого обсуждались в разделе, посвященном программной экспозиции.

    Если вы читали обзор камеры с матрицей 1/1.8" или менее, в котором автор выражал недовольство, что производитель ограничил диапазон диафрагмирования F/8 или F/11, учтите: этот обозреватель просто не подозревает о существовании некоторых законов физики.

Фактически, камера, имеющая только режим приоритета диафрагмы и больше ничего, не менее пригодна для использования, чем аппарат со всеми режимами автоэкспозиции, включая кучу «сюжетных». Вот только во всех обзорах он бы получил отрицательные отзывы, так что ни один производитель не рискует даже задумываться о такой модели.

Последнее выбранное значение диафрагмы запоминается и будет установлено при следующем включении режима приоритета диафрагмы.

S (Приоритет выдержки)

Чтобы использовать режим приоритета выдержки, переключатель режимов нужно установить в положение [S]. Теперь вы будете выбирать значение выдержки, а камера — подстраивать диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию. Этот режим используют, чтобы избежать смазывания изображения движущегося объекта (или наоборот, в зависимости от цели).

Поскольку возможные значения диафрагмы сильно ограничены, система может легко выйти за пределы диапазона настройки; это отображается миганием значения диафрагмы в Панели управления и в видоискателе. В таком случае изображение будет недо- или переэкспонировано, если, конечно, Вы не измените выдержку. Тем не менее, кадр все равно будет сделан.

В таких случаях возможны два других варианта «поведения» автоматики: во-первых, просто блокировать спуск затвора, во-вторых, установить предельно доступное значение диафрагмы, а затем подстроить выдержку так, чтобы добиться правильной экспозиции. Мне кажется наилучшим второй вариант, и я думаю, Olympus должен был бы использовать именно его.

Последнее выбранное значение выдержки запоминается и будет установлено при следующем включении режима приоритета выдержки.

M (Ручной)

Поверните переключатель режимов в положение [M], и камера не будет устанавливать ни выдержку, ни диафрагму; всё полностью в ваших руках. Это полезно только в некоторых нестандартных ситуациях (подобных, к примеру, «вырисовыванию» изображения движущимся источником света). Я также всегда переключаю камеру в ручной режим каждый раз, когда фотографирую Луну. Короче, бывают такие ситуации, когда Вам лучше знать, какую использовать экспозицию.

И не только: при использовании не предназначенной специально для Olympus E-system автоматической вспышки Вы устанавливаете выдержку, скажем, 1/125 с, диафрагму — как определено вспышкой, а затем мощность импульса регулируется автоматикой вспышки по данным собственного датчика. Хотя это, по сути, не ручная экспозиция (работает автоматика вспышки), камера об этом не знает. Я, пока не купил FL-36, пользовался без проблем старой FL-40 (которая не может взаимодействовать с E-500) именно в таком режиме, получая очень хорошие результаты.

В ручном режиме диафрагма устанавливается вращением диска управления; он же используется для выбора выдержки, если удерживать кнопку коррекции экспозиции.

Система экспозамера продолжает работать и в ручном режиме (поэтому режим часто называют «измеряемым ручным»). Разница между измеренной и установленной вами экспозицией показывается (в EV) в правом верхнем углу Панели управления. Например, «-2.3» показывает, что установленная экспозиция на 2.3 EV меньше измеренной. Та же информация дополнительно показывается на шкале экспокоррекции.

Использованные выдержка и диафрагма будут запомнены и восстановлены при следующем использовании ручного режима.

Scene (Сюжет)

Это — заранее подготовленные наборы параметров, рассчитанные на получение хороших результатов в типичных съёмочных ситуациях. Такой подход дает преимущества на массовом рынке, где большинство пользователей никогда не думал прочесть хоть одну книгу по фотосъемке.

У E-500 есть пять таких программ (портрет, пейзаж, макро, спорт и ночная съемка), доступных непосредственно на переключателе, и пятнадцать (!) [в E-510 - восемнадцать.- прим. переводчика] выбираемых на мониторе после установки переключателя в положение [SCENE]. Здесь также доступны и пять, имеющихся на переключателе, но они отличаются степенью коррекции, разрешенной фотографу.

  • Когда выбрано положение [Scene], подстроить что-либо невозможно (нажатие [OK] вызывает экран выбора сюжетной программы). Из аппаратных кнопок действуют только две: серийная съемка и выбор точки автофокуса (AF). Кроме этого, в меню можно выбрать параметры формата файлов, записываемых на карту памяти. Вот и всё. Очень ограничено, но не без причины: если Вы выбрали режим [Scene], разрешать изменение каких-либо параметров нельзя. Точка.

    Интересно, что некоторые значения в Панели управления выводятся синим. Хорошее предположение, что это величины, специфичные для данного сюжетного режима, если они отличаются от установленных по умолчанию. Вы можете использовать это, чтобы быстро получить представление, что разработчики посчитали «разумным» для данного сюжета.

    Две возможные настройки: параметры файлов и выбранная для записи карта, являются постоянными. Они не меняются при переключении между любыми режимами, сюжетными или любыми другими.

  • Иная ситуация с пятью сюжетными программами, имеющимися непосредственно на переключателе режимов. Они сперва сбрасывают настройки к значениям, специфичным для сюжета, а затем позволяют изменять все параметры по желанию. Когда Вы меняете режим, все изменения (за исключением карты и формата файлов) теряются; по этой причине мы можем относиться к этим пяти как к «особым паническим режимам».

К сожалению, не представлена детальная информация, как именно действуют «сюжетные режимы», хотя некоторые использованные параметры и показываются в Панели управления.

Если Вы экспериментируете с некоторыми из этих режимов и находите, что они дают подходящие результаты, хорошо. Между тем, я не склонен рекомендовать такой выбор, если конечно Вы не хотите использовать E-500 по принципу «наведи-и-щелкни», но в этом случае он, вероятно, был куплен по ошибке.

Коррекция экспозиции

Это, без сомнения, настройка, которой Вы будете пользоваться очень часто; возможно, при каждом снимке. Причина в том, что, как бы ни стремились создатели камеры, автоматика никогда не сможет безошибочно определить, как Вы хотите экспонировать кадр. Есть много причин для этого, их достаточно для отдельной длинной статьи; позвольте просто привести один пример.

Сделайте, используя одинаковое освещение, макроснимки двух цветков — светлого и темного. Первый будет, вероятно, недоэкспонирован, второй — переэкспонирован, поскольку камера установит различную экспозицию. Она не сможет определить, какая доля измеренной яркости обусловлена окружающим светом, а какая — самим объектом. Вы можете использовать лучшую супер-пупер 1024-точечную систему интеллектуального замера с нечеткой логикой... но у камеры по-прежнему попросту не будет способа разобраться с двумя описанными факторами. Измеренная экспозиция окажется различной, хотя должна быть одинаковой — освещение, как ни крути, не менялось.

Мыслящий фотограф введет небольшую положительную коррекцию в первом случае и отрицательную — во втором. Или же использует ручной экспонометр для измерения падающего света, а не отраженного от объекта.

Управление экспокоррекцией реализовано в E-500 простым (и довольно стандартным) способом: зажмите кнопку и вращайте диск управления, пока не достигнете желаемого значения, отображаемого на Панели управления.

См. также раздел о коррекции вспышки.

Чувствительность (ISO)

Даже и не думайте использовать для выбора ISO меню. Делайте это из Панели управления, как описано в разделе Индивидуальные настройки, или с помощью соответствующей кнопки (стрелка вниз).

Увеличение этого параметра от стандартного (минимального) значения ISO 100 подобно зарядке в камеру более чувствительной пленки. Вы сможете использовать более короткие выдержки и/или сильнее закрывать диафрагму ценой некоторого увеличения шума (для пленки — зерна) и сужения динамического диапазона (максимального отношения яркостей светлых участковизображения к темным).

Снимок E-500 на ISO 200 трудно отличить от подобного с ISO 100; при ISO 400 шумы также приемлемые. Вы получите пригодные для использования снимки на ISO 800 и довольно шумные при ISO 1600 (конечно, применительно к цифрой зеркальной камере).

В большинстве случаев съемки на улице рекомендуется ISO 100, как дающая наилучший тональный диапазон. По причинам, описанным в другой статье, я не люблю оставлять настройку ISO в положении Auto.

Переключайтесь на высокие ISO, если без этого выдержка уже не позволяет снимать с рук, а возможности воспользоваться штативом или другой опорой нетand you cannot use a tripo. В качестве практического способа определить самую длительную «безопасную» выдержку удвойте (реальное) фокусное расстояние объектива (в миллиметрах) и используйте полученное число как знаменатель дроби, выражающей выдержку в секундах.

Пример: если трансфокатор установлен на 45 мм, безопасной будет выдержка 1/90 с.

Не забывайте, что это сильно зависит от фотографа. Некоторые люди нажимают спуск с конвульсивным рывком. Им придется использовать более короткие выдержки (или учиться пользоваться камерой); некоторые, напротив, способны снимать с рук на вдесятеро более долгих выдержках. Это требует тренировки, но обходится дешевле покупки объективов со стабилизатором. [У E-510 стабилизатор встроен в корпус камеры]

Баланс белого

Хотя настройку баланса белого можно изменить, прижав соответстующую клавишу (стрелка вверх) и вращая диск, я чаще пользуюсь для этого Панелью управления. Дело в том, что по привычке я всё равно использую Панель для быстрого контроля всех параметров. Во всяком случае, не вижу причины, почему кто-то может захотеть пользоваться для этой настройки меню.

Все цифровые камеры позволяют выбрать для баланса белого значение Auto. Этот выбор редко удачен: определение ББ подвержено ошибкам того же типа, что и экспозамер. Камере нереально трудно понять, получился ли снимок красноватым, поскольку на нем красный объект, или это получилось из-за красноватого света. (Ситуацию может несколько улучшить внешний датчик баланса белого, но его в E-500 нет) Большая белая область в кадре может в некоторой степени помочь, но этого недостаточно.

По этой причине некоторое время назад я перешел на ручной выбор типа освещения. Дальнейшее обсуждение разделено, для удобства чтения, на съемку в помещении и вне его.

ББ при естественном освещении

При съемке вне помещения я наиболее часто использую вариант Солнечно (5300 K), отмеченный иконкой солнца. На самом деле, единственная ситуация, когда я чувствую необходимость сменить ее,— съемка в тени.

Другие «дневные» настройки, Облачно и В тени тоже могут быть полезны: первая при сплошь затянутом облаками небе, а вторая — при съемке в ясную погоду, но в месте, заслоненном от прямого солнечного света (дневной свет становится голубоватым). Но даже снимая в положении Солнечно при любой погоде, Вы, вероятно,получите результаты лучше, чем при автоматическом выборе.

Не забывайте переключать настройки при съемке в помещении без вспышки.

ББ при искусственном освещении

При съемке в помещении со вспышкой правильно будет оставить цветовую температуру 5300K, но можно установить и Auto. Когда же мы хотим использовать окружающее освещение (без вспышки), всё немного усложняется.

Различные типы ламп накаливания (в отличие от люминесцентных) значительно отличаются по цветовой температуре (она измеряется в Кельвинах, и именно ее различия компенсируются балансом белого). Галогеновые лампы имеют более высокую температуру, чем традиционные; маломощные — более низкую температуру (более красное свечение), чем лампы большой мощности. Не существует единственного значения ББ, одинаково хорошо соответствующего всем этим источникам света.

Из-за этого Вы можете предпочесть при съемке с лампами накаливания значение Auto. В большинстве жилых помещений большинство фотоаппаратов (включая все испробованные мной камеры Olympus) склонны к недокомпенсации, смещающей цвета в красную сторону. Это не обязательно является ошибкой, поскольку теплый оттенок придает изображению особую атмосферу.

Всё же, если Вы хотите получить идеальную цветопередачу (что бы ни значило здесь слово «идеальная»; сцена залита красноватым светом!), лучше избегать автоматического ББ. Без сомнения, лучшие результаты я получал при установке баланса белого по образцу (Olympus называет его «One Touch WB»), и этот способ мы обсудим чуть позже.

При типичном освещении лампами накаливания (читайте: у меня дома), настройка Лампы накаливания (3000 K), сделанная для работы с мощными, менее «красными», лампами, склонна давать немного более теплые оттенки изображения, чем мне нравится. Вы можете выделить позицию Custom White Balance (CWB) для собственной, низкотемпературной настройки.

Это описано в моей статье «Настраиваем E-510». Я не рекомендую часто менять эту опцию. Выделите эту позицию для чего-либо регулярно используемого, и оставьте выставленное значение неизменным.

На заметку: настроить пользовательское значение баланса белого можно без использования меню и, пожалуй, более интуитивным способом.

  1. Выделите позицию WB в Панели управления, используя кнопки курсора;
  2. С помощью диска управления перейдите к положению CWB;
  3. Удерживая кнопку Компенсации экспозиции,
  4. вращением диска установите нужное значение цветовой температуры.

(трюк, описанный в [3] и [4], работает и при выборе CWB из меню.)

Другой вариант, тоже, с моей точки зрения, не лучший, — установить ББ в положение «лампы накаливания» (в том же случае). Повторюсь: я считаю, это должно, прежде всего, отражать ваши предпочтения, а не условия съемки, потому я против изменения его в полевых условиях. В любом случае наилучший результат даст баланс белого по образцу.

Ситуация с люминесцентным освещением еще более неопределенная. Люминесцентная лампа не дает непрерывного спектра излучения.

На самом деле, разряд в трубке генерирует только излучение с несколькими определенными длинами волн. К счастью, в разнообразных моделях ламп, имеющихся в продаже, есть слой, поглощающий, а затем переизлучающий свет уже с более ровным спектром, более приятным для глаз, но всё же не соответствующим стандартному излучению «чёрного» тела. Если Вы не физик, из всего этого стоит запомнить следующее: (а) некоторые лампы могут давать такой свет, что работа с ним будет нелегкой задачей; (б) цветовая температура, указываемая для таких ламп, строго говоря, не является цветовой температурой (поэтому её часто называют «эквивалентной»), и для настройки вашей камеры для такого освещения обычно недостаточно просто передвинуть регулятор ББ.

Всё сказанное — основная причина того, что во многих камерах имеется несколько установок ББ для люминесцентных ламп. Так обстоит дело и с E-500, имеющим три варианта настройки: Fluorescent 1 (4000 K), Fluorescent 2 (4500 K) и Fluorescent 3 (6600 K) с указанными «эквивалентными» температурами. В Руководстве эти типы ламп названы «белыми», «нейтрально белыми» и «дневного света». [В России используются подобные обозначения для люминесцентных ламп. Наиболее распространены ЛБ («лампа белая») и ЛДЦ («лампа дневного света с улучшенной цветопередачей»). Но всё равно подбирать придется методом проб и ошибок.— прим. переводчика ]

Наше зрение подстраивается не только к уровню освещения, но и к его оттенку. Поэтому нет простого способа угадать, какой вариант настроек больше подойдет для конкретного типа ламп. есть три способа борьбы с этой путаницей:

  • Использовать Автоматический ББ: путь наиболее безопасный и дающий неожиданно хорошие результаты (во всяком случае, лучше, чем при освещении лампами накаливания);
  • Отснять серию тестовых кадров при всех трех имеющихся установках, выбрать лучшие и сделать пометку (вроде «Кухня тёти Мани: FL 2»);
  • Обратиться к функции ББ по образцу («ББ в одно касание»).

Единственный способ действительно ошибиться при люминесцентном освещении — использовать ошибочный вид настройки.

Вскоре я подготовлю серию сравнительных примеров снимков E-500 при различных значениях ББ; пока же Вы можете посмотреть подобную серию для Olympus C-5050Z.

ББ при смешаном освещении

Простейший способ испортить балансом белого всё — снимать при смешанном освещении. Например, в жилой комнате, часть светильников в которой оснащены люминесцентными лампами, а часть — лампами накаливания (и, возможно, еще и с дневным светом через окна). Это почти гарантирует, что различные части изображения будут иметь разные оттенки, и ни интеллектуальная функция автоматического баланса белого, ни упорная коррекция при компьютерной обработке (если Вы не собираетесь корректировать ББ по-разному в отдельных областях) не сможет вам тут помочь.

В подобной ситуации лучшее, что можно сделать — запомнить, чтобы никогда не повторять. А ещё можно конвертировать изображение в монохромное, чтобы скрыть это стихийное бедствие.

Подобное происходило у меня несколько раз, когда, делая срочную предметную съемку с использованием одного типа светильников, я забывал про общее освещение другого типа. Даже притом что комнатное освещение было заметно слабее ламп на столе (именно поэтому я им пренебрег), тени, подсвеченные внешним источником, были явно разбалансированы. Это оказалось суровым (но надежным) уроком...

Установка ББ по образцу

Это мой любимый метод установки баланса белого для съемки в помещении. Он быстр, надежен и точен; он работал во времена камер Olympus E-10/E-20, был серьезно доработан в C-5050Z (когда он захватил меня) и продолжает отменно работать в нынешних моделях Olympus SLR.

Кажется, что такой настройкой пользоваться сложно, но это не так: действия выполняются не перед каждым снимком, а только при входе в новое помещение, с его особым типом освещения (будь это лампы накаливания или люминесцентные).

Выполнение операции занимает меньше времени, чем её описание: наведите камеру на нейтральную (белую или серую) поверхность и, удерживая кнопку Reference WB [в Е-510 — настроенную для выполнения этой функции Fn.— прим. переводчика], нажмите кнопку спуска затвора. Камера сделает тестовый снимок и покажет его на дисплее. Если Вы удовлетворены результатом, нажмите кнопку [OK], иначе повторите операцию, направив камеру на другую поверхность.

При этом не только выполняется измерение, одновременно камера переключится на ББ по образцу, в каком бы режиме она перед этим не находилась. Результат измерения будет теперь использован всякий раз,когда выбирается ББ по образцу, даже если камеру переключали в другие режимы баланса белого.

Странно, но не предусмотрено простого способа отменить операцию, если Вы недовольны показанным результатом тестовой съемки. Можно либо согласиться со сделанной настройкой, либо повторить измерение, и только после этого удастся переключиться из ББ по образцу в какой-нибудь другой режим.

Еоли иопользованная «нейтральная» поверхность окрашена недостаточно равномерно или содержит ярко окрашенные элементы, камера может показать предупреждение «WB NG RETRY» , но не стоит особо волноваться по этому поводу. В моих экспериментах с E-500 такое сообщение появлялось, только если я делал нечто действительно глупое, например, снимал темно-красный объект, занимавший большую часть кадра. Тем не менее, я считаю правильным использование нейтральной равномерно окрашенной поверхности, поскольку это фактически говорит камере: «это то, что я хочу видеть нейтральным». Лист белой бумаги, белая скатерть или белая рубашка должны подойти.

Как бы то ни было, этот метод действительно точен и дает, по моему мнению, лучшие результаты. Кроме того, он достаточно быстр, требует нажатия всего трех кнопок: Reference WB [Fn], спуск и [OK] (возможно поэтому Olympus назвал его с небольшим преувеличением «в одно касание»).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сообщения не по теме сайта всё равно не будут опубликованы.