Продолжаем выбирать. Незеркальные камеры

Итак, вы решили, что наиболее подходящей для вас будет компактная камера. На полках магазинов сейчас можно увидеть десятки разнообразных моделей. Какую же выбрать?

Примечание. Здесь и далее я буду писать «компактная камера», но на самом деле всё сказанное в равной мере относится к любым фотокамерам с несменным объективом.

Остановимся на некоторых особенностях, на которые стоит обращать внимание. Для примера я буду брать фрагменты описаний нескольких совершенно реальных камер.

Во-первых, конечно же, хочется получить качество повыше. У любой цифровой камеры это определяется двумя элементами: матрицей и объективом.

Матрица

Начнем с матрицы. Что же можно узнать о ней из технических характеристик, и как к этим характеристикам относиться?

CCD (ПЗС), 1 / 2.3", 12,1 млн. пикс.


CCD (ПЗС), 1 / 1.7", 10,0 млн. пикс.


CMOS (КМОП), 1 / 2.3", 10 млн. пикс.

Число, которое всегда указано даже в самом кратком описании, а зачастую еще и гордо красуется на корпусе камеры,— разрешение в мегапикселах. Самая главная характеристика? — Ну, разве что для маркетологов. На самом деле большое разрешение:
а) Мало когда нужно фотолюбителю (да и профессионалу далеко не всегда). Для качественной печати на «открыточный» формат 10×15 см 2,5 мегапикселов хватит с запасом, на 20×30 (примерно соответствующий листу А4) достаточно семи-восьми.
б) Практически бессмысленно. Рост разрешения неизбежно связан с повышением уровня шума. Чтобы его скрыть приходится использовать более жесткое шумоподавление, а это — размытие, потеря четкости. Возможности оптики тоже не беспредельны. Хотим получить более четкую картинку — придется при обработке уменьшить ее размер.
в) приводит к большему размеру файлов. Соответственно, на карте памяти того же размера поместится меньше снимков, больше времени понадобится для переноса их в компьютер и т.д.

В общем, гнаться за мегапикселами нам ни к чему.

А вот на геометрические размеры матрицы обратить внимание не помешает. В большинстве случаев лучше, когда она крупнее.

Во-первых, это дает несколько большие возможности управления результатом съемки.

Во-вторых, с увеличением размера датчика уменьшаются шумы (это верно, что называется, «при прочих равных»; так что... лучше смотреть тестовые снимки).

Нередко указывается еще и тип датчиков: CCD или CMOS (и его «фирменные» варианты, например, LiveMOS). В Интернет можно встретить самые разные, нередко противоречащие друг другу, мнения об этих технологиях. По-моему, сейчас не нужно придавать значение этим аббревиатурам — нам же важен результат, а не то, каким образом его добиваются инженеры-разработчики.

Наконец, еще одна характеристика, которой любят козырять в рекламе,— чувствительность (ISO).

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600


ISO 125, 200, 400, 800, 1600, 3200

Казалось бы, чем больше, тем лучше... Но, опять же, не всё так просто. Чувствительность можно повысить честно, за счет совершенствования технологии матрицы, а можно — просто побольше усилив сигнал. Вместе со всеми шумами. Чтоб это не было особенно заметно, шумоподавление тоже делают более агрессивным. В результате — грязная, замыленная картинка. Поэтому ориентироваться нужно не на спецификации с сайта производителя или магазина, а, опять-таки, на тестовые снимки. По ним можно понять, с каким максимальным значением ISO данная камера даст приемлемое для вас качество.

Однако, получить качественное изображение на матрице еще только полдела. Важно и то, в каком виде снимок будет сохранен на карте памяти. Большинство компактов сохраняют файлы только в формате JPEG, то есть уже после внутрикамерной обработки и сжатия с потерями. Но в некоторых моделях фотоаппаратов есть возможность записать исходные «сырые» данные с матрицы (RAW-файл). Для последующей компьютерной коррекции это безусловно лучше.

Объектив

Перейдем теперь к объективу. В отличие от зеркальных и гибридных камер, сменить его на компакте невозможно. Так что со своими желаниями нужно определяться сразу.

Что касается общего качества оптики, у камер одного и того же класса оно примерно одинаковое (естественно, если рассматривать изделия «брендов»). Какие же числовые характеристики нужно учесть? Фактически, их две, и обе можно увидеть не только в спецификациях, но и на оправе самого объектива.

4,43-17,7 мм (экв. 25-100 мм), f/3,5-4,6. Зум: 4х оптический + 8х цифровой


6,1–30,5 мм (экв. 28–140 мм). f/2,8–f/4,5. Зум: 5х оптический + 4х цифровой


6,7–24,0 мм (экв. 38 – 136 мм); f/3,1-f/6,7; цифровой зум 4х (экв. 544 мм)


5,0–100,0 мм (экв. 28-560мм). f/2,8 – f/5,7. Зум: 20х оптический + 4х цифровой

Во-первых, это фокусное расстояние. За редким исключением в современных компактах ставятся объективы с переменным фокусным расстоянием. На оправе в таком случае пишут диапазон изменения, а в технических характеристиках и рекламе может быть указана кратность. Именно кратность нас и будет интересовать. У «обычных» компактов фокусное расстояние изменяется в 1,5-2 раза в ту и другую сторону от нормального. Общая кратность, соответственно, может выглядеть как 3х, 4х или, реже, 5х. Если интересно знать ее более точно — просто поделите большее значение ФР на меньшее. У ультразумов кратность намного больше за счет «длиннофокусных» значений. Однако не забываем, что и тут фокусное расстояние изменяется в обе стороны от нормального. То есть суперзум 10х «приближает» вовсе не в 10 раз (как звучит у некоторых рекламщиков), а только в 5-7. Кстати, гнаться за особо большим коэффициентам зуммирования нужно далеко не всегда. Ведь чем он больше, тем сложнее обеспечить одинаково низкий уровень оптических искажений во всём диапазоне фокусных расстояний.

Вторая характеристика — светосила. Может быть указана либо полностью (например, f/4), либо только знаменателем дроби (в данном случае, 4). У сравнительно простых зум-объективов светосила уменьшается при увеличении фокусного расстояния, так что чисел, скорее всего, будет два. Смотрим на оба. Первое значение соответствует самому широкоугольному положению. Такая же или близкая светосила будет и при «нормальном» фокусном расстоянии (при ЭФР около 50 мм). Естественно, чем она больше, тем лучше. Фотографировать можно будет при более слабом освещении.

А вот от того, насколько сильно убывает светосила в длиннофокусном положении, зависит, реально ли будет воспользоваться большим зумом. Не забываем: при малом размере матрицы, характерном для ультразумов, приемлемые по уровню шумов значения ISO невысоки. При съемке с рук, чтобы избежать «шевеленки», выдержку надо выбирать не длиннее 1/ЭФР. Если светосила невелика, это приведет к тому, что сильным «приближением» можно будет пользоваться только в ясный солнечный день на открытом месте.

Конечно, внимательно смотрим на «цифровой зум» и «цифровую стабилизацию изображения». Смотрим, чтобы ненароком не посчитать их за реальные (а заметьте: в третьем примере нас пытаются убедить, что цифровой зум взаправду увеличивает ЭФР!). И то, и другое нам совершенно не нужно, и эти функции желательно сразу же отключать.

А вот оптическая стабилизация — штука очень полезная. Позволяет снимать с рук при более длинных выдержках. Пара дополнительных ступеней экспозиции (eV) могут стать спасением при слабом освещении.

Есть и еще одна характеристика, определяемая объективом,— минимальная дистанция фокусировки. Вам наверняка хотя бы иногда захочется пофотографировать цветочки-листочки или жуков-пауков крупным планом. Вот тут-то и поможет способность камеры навести резкость на объект, находящийся от нее всего в нескольких сантиметрах. Практически все современные компактные камеры имеют для этого специальный режим «Макро». Вот только одни в таком режиме могут сфокусироваться на предмете, находящемся всего в 1 сантиметре от них, а другие только в трех или пяти. Заметьте, что дистанция фокусировки обычно указывается для широкоугольного положения, в котором ЭФР у разных компактов практически одинаково. Стало быть, сравнение макро-возможностей на основании только этого числа вполне допустимо.

Основные режимы

Следующая важная группа характеристик — режимы фокусировки и экспозамера.

Интеллектуальная автофокусировка с технологией распознавания лиц, 1-точечная автофокусировка


Автофокус по контрасту (точечный, матричный, с автотрекингом), ручной фокус (MF), бесконечность.

На мой взгляд, абсолютно необходимой является только одноточечная фокусировка. Именно она позволяет нам самим определять, на что же будет наведена резкость. Для макросъемки (и еще в некоторых случаях) очень полезна ручная. Любителям пейзажей не помешает установка на бесконечность.

А вот что касается всяческих «интеллектуальных» определителей... Очень они непредсказуемые. Потому я в своем ряду приоритетов отправляю их на последнее место (но у вас может быть и иное мнение!).

Режимы отработки экспозиции:


Автоматический, сюжетные программы


Автоматический, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, 5 сюжетных программ


Автоматический, программный, 8 сюжетных программ

Тут всё зависит от ваших целей. Если фотоаппарат нужен, чтобы без особых сложностей делать «фотки на память», вполне достаточно полностью автоматического режима и нескольких сюжетных программ. Если же вы хотите иметь гибкие возможности управления съемкой, совершенно необходимы полуавтоматические режимы. Главный из них, с моей точки зрения, режим приоритета диафрагмы. Без приоритета выдержки можно и обойтись. Полностью ручной режим на компакте тоже необходим нечасто.

Что касается сюжетных программ (количество которых у некоторых фотоаппаратов доходит до 20, а возможно уже и больше), по правде сказать, мне не приходилось видеть человека, который пользовался ими всеми (или даже просто помнил об их существовании). Фактически, принципиально отличающихся друг от друга совсем мало: пейзаж, портрет, спорт (он же — дети), пляж (он же — снег). Плюс, возможно, «ночные» сюжеты.

Вот, пожалуй, и все основные характеристики.

Хотя, нет! Есть еще несколько очень важных особенностей, которые вполне могут стать определяющими. Ведь компакт — это «камера, которая всегда с тобой». И нужно, чтобы она была действительно такой.

Поэтому обязательно обращаем внимание на:

  • источник питания (специальные литиевые аккумуляторы имеют большую емкость при малых размерах, но в походе или дальней поездке более практичным может оказаться фотоаппарат, питающийся от обычных батареек АА)
  • тип карт памяти (использующиеся в самых разнообразных гаджетах карты SD/MMC купить гораздо проще, чем xD или MS, да и обойдутся они дешевле)
  • габариты и массу (130-150 грамм умещающегося в кармане рубашки ультракомпакта и полкило совсем некарманного ультразума — большая разница).

И обязательно… нет, не так — ОБЯЗАТЕЛЬНО, выбрав несколько подходящих вам по характеристикам моделей, сходите в магазин (или возьмите у знакомых, если есть такая возможность) и подержите их в руках. Купить потом можно где угодно, хоть через интернет (вполне возможно, так выйдет дешевле). Но только подержав фотоаппарат в руках можно понять, что это именно то, что подходит лично вам. Тем более, мы — фотолюбители, а значит должны получать удовольствие от съемки. И это очень сильно зависит от того, насколько удобно камера «лежит в руке».

Другие характеристики

Всё? Но путешествуя по сайтам или обходя полки магазина мы видим еще множество характеристик! Важны ли они?

Возможно, да. А возможно — нет. Есть характеристики важные, но мало чем отличающиеся у разных моделей компактов. Например, встроенная вспышка есть практически у каждой, отличия от камеры к камере несущественные. Диапазон выдержек хоть и разный, но в типичных любительских ситуациях это вряд ли удастся заметить (А тот, кому нужны очень короткие или, наоборот, очень длительные выдержки, не читает статьи «для начинающих»). Настройки баланса белого... Опять же, тот, кто сможет увидеть отличия, выберет камеру без моих советов.

Есть, конечно, и отличительные, иногда почти уникальные, особенности фотоаппаратов. Я советую заранее серьезно обдумать, насколько та или иная функция нужна именно вам. Вот так прямо составьте список — и около каждого пункта пометьте что-то вроде: «важно», «может пригодиться» или «даром не надо». Теперь, выбирая камеру, вы уже (наверное) не купите более дорогое или менее удобное устройство только из-за эффектной рекламы.

Итак, выписываю дополнительные функции (не все — за маркетинговыми «рюшечками» мне ни в жизнь не угнаться; порядок совершенно случаен).

Характеристики дисплея (размеры, разрешение, количество оттенков). Больше — лучше. Но, на мой взгляд, это не стоит считать важным критерием: рассмотреть подробности на этом экранчике в любом случае не удастся.

Поворотный дисплей. Очень удобная вещь. При съемке из толпы, с уровня земли и во многих других ситуациях — вообще незаменимая.

Оптический видоискатель. В последнее время все больше моделей компактных камер не имеют этого устройства. Однако, есть ситуации, когда он гораздо удобнее дисплея. Например, в солнечный день. Картинку на дисплее на ярком свету разглядеть практически невозможно, а через «глазок» видоискателя всё видно замечательно. Кроме того, при его использовании фотоаппарат удерживается более устойчиво — меньше вероятность «смазать» картинку. В некоторых камерах (чаще, в ультразумах) вместо оптического устанавливают электронный видоискатель, т.е. такой же «глазок», но с жидкокристаллическим экранчиком перед ним.

Серийная съемка. Режим, в котором фотоаппарат «отстреливает» подряд несколько кадров. Очень удобен при съемке спортивных соревнований, животных, детей и вообще любых быстро и непредсказуемо меняющихся сюжетов. Существенно не просто наличие такого режима, но и максимальное число кадров в серии: отсняв их, камера «глубоко задумывается», записывая снимки на карту; в это время можно запросто пропустить самый интересный момент.

«Горячий башмак». Редкая деталь. Встречается даже не на всех «больших» компактных камерах и ультразумах. Однако, без него серьезное использование вспышек практически невозможно.

Автоспуск. Есть, вероятно, во всех современных фотоаппаратах. Полезен для использования не только по прямому назначению, но и при съемке со штатива, когда нет пульта дистанционного управления («тросика»).

Дистанционное управление. Проводное, беспроводное, от компьютера... Обычно для использования требуется что-то покупать, причем, как впоследствии выяснится, в России этого нет. Если вы не знаете наверняка, зачем вам это нужно, скорее всего, прекрасно сможете обойтись без него.

Гистограмма. Если вы готовы спокойно и вдумчиво выбирать экспопараметры во время съемки, гистограмма (особенно, так называемая «живая гистограмма») будет вам замечательным подспорьем.

Режим выбора лучшего снимка. Имеет определенное сходство с серийной съемкой. Однако не все кадры сразу записываются на карту, фотографу предоставляется возможность выбрать из нескольких последовательных снимков лучший, который и будет сохранен. Мое мнение — лучше выбирать в спокойной обстановке перед большим экраном компьютера. Карточки нынче дешевые.

Режим «Улыбка». При съемке портрета «умный» фотоаппарат определяет, что человек улыбнулся, и в этот момент делает снимок. Не каждому нашему человеку удается так улыбаться... 😉

Запись видео. Кто-то считает эту функцию очень полезной. Кто-то — совершенно ненужной. Выбор только за вами. (А лично я ни одного видеоролика фотоаппаратом не отснял)

Эффекты изображения (сепия, черно-белый и др.). По-моему, любую дополнительную обработку снимка можно сделать на компьютере. А вот вернуть исходное изображение, если оно было изменено в камере, абсолютно нереально. Вывод очевиден.

Аудио- и видео-выход. Назначение — просмотр снимков (и видеороликов) на телевизоре. Бывает полезно, но, по моему опыту, нечасто. Однако, зачастую видеовыход работает и в режиме съемки. И тогда можно превратить телевизор в «большой видоискатель». Зачем? Мне кажется, тут можно найти массу полезных применений... (Я — нашел 😉 )


Пожалуй, пора остановиться…. Но, возможно, у кого-то из читателей есть свои соображения по поводу выбора модели фотокамеры? Дополнения, возражения и прочие комментарии приветствуются.


Выбираем первую зеркалку

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сообщения не по теме сайта всё равно не будут опубликованы.